Tutoriel de restauration d'un moteur de solex (avec embrayage)

Rédacteur : Guillaume Villemagne - Guigui404

 

"Il y a autant de (bonnes?) méthodes que de bricoleurs" [/i] Une phrase à méditer pour éviter de me pourrir dans les commentaires."

Voila le tutoriel de comment refaire un moteur dans les règles de l'art, changement de roulement bas moteur, des joints, des segments. Allé c'est parti, première chose avoir des bières et un peu de temps.

Matériel nécessaire :

- Arrache volant magnétique (la base voir sur le net beaucoup de modèles),

- Arrache platine (soit celui d'origine),

- Arrache deux branches venant se prendre sur les pieds de bobine (permet aussi de faire sortir le roulement 6202 quand il reste sur le vilebrequin devant l'embrayage),

- Arrache 6203 (facultatif mais bien pratique quand il reste sur le vilebrequin),

- Etau,

- Pige de bas moteur (vis longue de carter mais ATTENTION à ne pas trop l'enfoncer sinon ça tord dans le carter et abime tout, il faut juste qu'elle soit en légère butée pour bloquer la rotation du vilebrequin). La pige de la marque VAR est parfaite),

- Tube de selle assez large pour buter sur l'écrou d'embrayage (voir tuto),

- Clefs de 9 (plates, pipes, douilles),

- Clef à pipe de 7,

- Clef 21 23 à déport pour démonter l'écrou d'embrayage ou clef à bougie

- Tournevis plat (allumage),

- Décapeur thermique pour chauffer le carter,

- Petit pointeau pour mater le roulement,

- Marteau(x),

- Roulement 6203 2RS (C3 si possible),

- Kit joints (attention à la qualité je ne ferais pas de pub mais ceux de s....-m......com et vintagec.....on sont très biens),

- Joint spi : Attention deux modèles (21.5x40x5)  ou (21x31x3.5 : nouveau modèle après 1973 environ après 470 xxx) mais à vérifier au démontage ou prendre les deux modèles dans le doute.

- Colle à roulement loctite blocpresse ou équivalent,

- Papier de verre pour gratter les connections de l'allumage et déglacer l'embrayage,

- Acétone pour dégraisser l'allumage et embrayage,

Facultatif : Clé à démontage de galet et centrage d'embrayage

Phase I : le démontage

Il faut tout d'abord commencer par sortir le moteur du cadre, bien que certaines personnes préfèrent bosser moteur sur le solex, je conseille de le sortir du cadre et de le mettre sur un établi et pour les plus chanceux un support d'atelier bricolé.

On va commencer par enlever les vis du bas au niveau des joues moteur de même que la vis de pot. Les vis du haut seront simplement desserrés avec si besoin un tournevis intercalé entre le T de fourche et l'écrou à l'intérieur de manière à éviter la rotation.

 

Coté gauche

 

 

Coté droit

 

 

Ensuite il faut déconnecter la commande de poignée tournante, la solution la plus simple est de démonter la vis de neuf au milieu, une fois que le système est libre il faut faire attention à ne pas perdre le boisseau de carburateur, et remettre la vis à font pour éviter de désolidariser le support du système de poignée tournante et la came de commande.

 

Bien donc maintenant le moteur peut être sorti.

 

 

Ici nous avons un support bricolé à partir d'une ancienne fourche, mais sinon le moteur tient très bien sur un établis.

Comme pour le démontage d'un moteur de voiture il faut commencer par enlever les "périphériques".

 

Le réservoir : Il est tenu par trois vis dont deux devant être enlevées, celle de derrière le cylindre devra juste être dévissée.

Dévisser le raccord banjo du haut de la pompe à essence, et puis du bas.

Le réservoir va maintenant sortir.

 

Démontage des durites

 

 

Le carburateur : Dévisser les deux tenant la pipe d'échappement, derrière le cylindre et il va sortir.

 

La pompe à essence : Enlever délicatement les 4 vis avec une clef de 7mm et la pompe va sortir avec sa membrane et son siège. Repérer le sens de montage du siège de pompe.

 

 

La poignée de relevage : Il faut dans cette étape commencer par déconnecter le fil de bougie, et enlever la bougie.

 

Maintenant les 4 vis situées sur le cylindre doivent être dévissées, attention il va y avoir des pièces de partout. Bien mettre dans une boite le cavalier, le levier de dé compresseur et sa tringle de même que les 4 entretoises de culasse, et biensur les 4 vis.

 

On enlève les vis et le système de relevage

 

 

Les entretoises de culasse

 

 

La culasse : Il faut juste tirer un peu dessus pour décoller l'ancien joint et elle doit normalement sortir facilement. En cas de culasse fortement collé faire levier, mais délicatement sans prendre appuis sur les ailettes du cylindre car attention : fragile :

 

Le cylindre : Les 4 écrous du cylindre sont à dévisser délicatement, en faisant attention à ne pas perdre les écrous et les rondelles. Il peut arriver qu'un goujon tourne sur lui même au démontage, dans ce cas la il faudra bien vérifier l'état du filetage de goujon et dans beaucoup de cas soit repercer et tarauder ou soit remettre un filetage rapporté. Par expérience il est rare que le goujon vienne avec l'écrou, cependant c'est parfois le cas. Si le goujon en sortant le porte pas trop de filetage arraché (si quelqu'un peut faire une photo), il peut surement être remonté. à vous de voir.

 

Démontage du couvercle de carter moteur

 

Et voila le cylindre sort. Maintenant nous allons sortir le piston et la bielle ! [color=#FF0000]Il est fortement recommandé à ce stade d'entourer d'un linge le piston pour qu'il ne vienne pas taper quelque part et s'abimer.[/color]

 

Le couvercle de carter : Pas de difficultés particulières, il suffit de dévisser et ne pas perdre les rondelles d'écrasement en bronze, ensuite l'enlever

 

Le moteur sans son couvercle avec vue plongeante sur la masselotte de vilebrequin, la bielle et le piston.

 

 

[b]Démontage de la bielle [/b] : Pour cela il faut commencer par dévisser la vis de pige situé sur l'avant du bloc moteur et y mettre une pige. Le mieux et comme sur la photo d'avoir une pige. Sinon une vis longue peut suffire mais attention à bien enlever le filetage en meulant la tête de vis. Car si le filetage est abimé avec le contact de la masselotte de vilebrequin il risque d'endommager le taraudage de la vis de pige.

 

Une fois le vilebrequin immobilisé dévisser l'écrou de 14. Pour les possesseurs de sans embrayage ou versions antérieur, bien vérifier et enlever le matage de la rondelle bloc écrou si présent. Très très important.

 

Sinon dévisser simplement l'écrou, sortir la rondelle, et sortir la bielle en repérant son sens de montage important pour que le moteur ait de bonnes performances mais l'on oublie toujours. A cette étape je conseil vivement de sortir la bague de pied de bielle, la nettoyer et la remonter coté biseauté vers la masselotte de vilebrequin puis remettre la rondelle anti-friction et l'écrou. De manière à rien perdre et protéger le filetage contre une offensive du marteau intempestive  :dingue:

 

 

Enlever le volant magnétique : Deux méthodes, soit vous avez l'arrache qui va bien (plans disponibles avec un peu de recherche), soit l'arrache version légère. Les deux sont quasiment aussi efficaces, si le filetage du vilebrequin est faible nous préférerons la version évoluée.

 

Arrache volant version simple (monté en série sur les solex sans embrayage très simple à trouver ou à faire.

http://www.bernique.fr/VSX-Rated/?page_id=504

 

Arrache roulement plus évolué

 

En serrant le volant magnétique devrait venir, si il ne vient pas le mettre en tension progressive, si vraiment il ne vient pas chauffer très légèrement le centre du volant magnétique mais vraiment très légèrement pour ne pas le fragiliser et ne pas faire fondre l'allumage. En général tout va bien  :yo

Surtout ne pas taper sur le volant magnétique au risque de le voiler ou le fissurer et la c'est direction poubelle.

 

Plateau d'allumage : Une grosse affaire un peu plus complexe pour les sans embrayages (je ferais une bafouille pour compléter par la suite). Sur un 3800 ou 3300 sauf le 2200 v1 ça ne pose pas de problème. Sur les 2200V1 dans 60% des cas la platine devra être sacrifiée à cause d'un circlip venant brider le roulement dans son logement. Si le roulement ne vient pas le plateau pli....

Pour les autres modèles 2200v2, 3300, 3800, 5000 pas de soucis mais il faut soit un arrache stator de refabriquation (recommandé fortement), soit un arrache roulement prenant appuis sur les pied de bobine (peut voiler le stator si mal placé et trop de résistance).

 

Arrachage du stator

 

Roulement 6202 : La seconde référence de roulement la plus connue pour les solexistes. Souvent pas de soucis. Il faut soit l'arrache spécifique, mais un arrache trois branche avec le bout des branche limé, ou le facom deux branches est parfait. Attention à ne pas trop prendre appuis sur l'embrayage avec les griffes de l'arrache roulement pour ne pas le voiler ! Personnellement je remet l'écrou de vilebrequin pour éviter d'abimer le bout au contact de l'arrache.

 

Démontage du roulement 6202

 

L'embrayage : Pas de problème normalement, parfois il faut avoir un peu de poigne  :lol: voir le post outillage de PascalT pour l'outil (clef à bougie). Puis sortir l'embrayage sans l'abimer en le tordant et en faisant attention parfois les garnitures d'embrayages sont décollés et risqueraient de tomber par terre.

 

IL EST RECOMMANDE D"ENFILER LES ÉLÉMENTS SUR UNE TIGE FILETÉE DANS L'ORDRE DE DÉMONTAGE

 

Sortie de l'embrayage

 

Le bloc galet, et le flector : Ici je ne vais pas enlever le galet du flector. Pour démonter le bloc c'est simple, enlever le cache, l'écrou et la petite rondelle à ne surtout pas perdre !!! D'où ma recommandation. Tirer sur le flector il devrait sortir, sinon tapoter sur l'extérieur délicatement. Le tout devrait sortir.

Si vous voulez changer le galet il faut enlever le gros écrou six pans, soit avec un burin pas affuté et un marteau pour faire tourner l'écrou, tout en prenant le galet dans des mors en bois dans un étau ou une pince multiprise, soit avec un outil bricolé. Mais c'est vraiment pas obligatoire.

 

Vue sur l'écrou "serré à la main", avec la fine rondelle, la cloche d'embrayage et l'écrou six pans, puis le flector

 

Et voila il ne reste plus que le vilebrequin à sortir

 

On voit pas mal de terre, miam miam ! Prépare le balais !!

 

Sortie du vilebrequin : Alors là ! que celui qui n'a jamais abimé son filetage de bout de vilebrequin lève la main. Heureusement lulu est là avec ses bon conseils. Il faut remettre l'écrou d'embrayage sur le filetage en milieu de vilebrequin, prendre un tube de diamètre supérieur au vilebrequin, pour prendre appuis sur l'écrou et ainsi ne pas détériorer le filetage de bout de vilebrequin coté volant magnétique. Avant de taper il est bon d'enlever le matage du roulement. Sur la photo le matage était déjà disparu.

Une autre technique peut être de taper avec un gros marteau et une cale en bois directement sur le bout de vilebrequin, ça marche mais c'est risqué. Bien remettre l'écrou à raz si cette méthode est choisie  :yo

 

Sortie du vilebrequin

Au préalable  chauffer le carter régulièrement coté vilebrequin avec le décapeur thermique. (Astuce : en crachant sur le carter si la salive bout c'est qu'il faut arrêter de chauffer). Normalement le roulement va sortir avec le vilebrequin et le matage du carter va s'ouvrir sans casser.

La méthode la plus élégante est l'outil spécifique pour sortir le roulement 6203 (je conseil vivement).

 

(photo vintage connexion)

Sinon il faut chasser le roulement en utilisant un étaux pour le coincer et taper sur l'écrou d'embrayage et non l'extrémité du vilebrequin (cf technique précédente).

6203 en plein délit de fuite à cause du joint spi HS

 

Le carter sans le roulement

 

Voila voila maintenant nettoyage et remontage !

 

Phase II - Nettoyage des pièces

Pour décalaminer le cylindre c'est simple il suffit de gratter la calamine avec un tournevis présente au niveau de l'échappement.

 

Décalaminage du cylindre

 

Ensuite nous allons nous intéresser aux plans de joint. Il faut passer sur un marbre c'est un dire une surface lisse avec du papier de verre à grain épais puis fin jusque au papier à l'eau de manière à avoir des plans de joints parfaitement nettoyés et plats. Bien gratter les reste de joints.

 

Passage au marbre

 

Il est possible de passer un coup de papier de verre à l'eau à l'intérieur du cylindre si besoin, ou mieux un honnoir. Personnellement je repeint tout le temps mes cylindres à la bombe haute température.

Il faut gratter l'intérieur de la pipe de manière à enlever tout le dépôt noir. Un antivol ébouriffé monté sur une perceuse pour affiner le nettoyage fonctionne très bien. Mais le bon vieux tournevis pour gratter rien de mieux. Le solex reprendra alors un bon souffle après cette opération. En arrière plan de la photo vous pouvez voir le tas de calamine enlevé.

Il faut aussi passer la surface plate de la pipe d'échappement sur le marbre

 

Décalaminage de l'échappement

 

Décalaminage du pot

 

Rien de mieux que de passer le pot au barbecue (attention à l'odeur), d'attendre qu'il ne fume plus et peinture epoxy.

Alors, là souvent il y a du travail. Il faut commencer par sortir les segments. Puis gratter les gorges des segments pour enlever la calamine, que ce soit avec un petit tournevis ou un segment cassé(attention coupant). Toute cette procédure pour permettre aux segments de tourner librement dans les gorges et optimiser la compression du solex.

Ensuite enlever la calamine de la tête du piston, surtout ne pas le rayer trop.

 Ne pas hésiter à passer un coup de papier de verre à l'eau sur les arrêtes de ma jupe (en bas) en cas de bavure due à un choc avec le carter au démontage. Pour remettre les segments être très délicat.

 

Comment mesurer si les segments sont encore bon ? Facile ! Mettre un segment démonté dans le cylindre, puis passer un jeu de cale dans l'ouverture entre les deux bords du segment. On appel cela mesure le jeu à la coupe. Il doit être inférieur à 0,35mm sinon les segments sont morts ou beaucoup plus rare le cylindre.

 

Les griffes sur le piston ne sont pas trop graves si en dessous des segments.

 

Décalaminage des gorges du piston

 

Un peu de travail sur cette partie, outre l'aspect nettoyage pour l'aspect extérieur, il faut commencer par gratter la calamine à l'intérieur de la culasse. Ensuite enlever la soupape, le ressort et l'écrou (simple il suffit de desserrer). Pourquoi je n'enlève pas la soupape avant ? Pour éviter d'enlever la calamine ou rayer le siège de soupape. Bon une fois que tout est propre on va faire un rodage de soupape. C'est a dire mettre du dentifrice sur le siège de soupape, mettre la soupape et puis on tourne on tourne on tourne on tourne, jusque au moment ou il y ait une trace uniforme sur la tête de soupape, et sur le siège de soupape.

 

Ne pas oublier de bien enlever le dentifrice, souffler le conduit puis passer un objet dans le trou de décompression (pas celui de la soupape celui derrière), pour s'assurer qu'il soit libre et que le solex puisse être démarré et arrêté.

 

Pour le remonter et la régler, il faut la serrer à fond puis desserrer de 1,5 tour en faisant attention que l'ensemble ne tourne pas mais juste la vis et voila c'est fait la culasse est contrôlée. Un petit coup sur le marbre pour planifier le plan de joint et plus si affinité et c'est gagné !

 

L'ensemble soupape

 

Rodage de soupape

 

 

 

Soupape rodée

 

 

Alors il faut commencer par voir si les garnitures sont décollées, si oui il faut les recoller avec de l'araldite bi composant (magasin de bricolage). Une fois ce contrôle effectuer le déglacage des garnitures est obligatoire certains diront que du nettoyant frein ou de l'acétone suffiront. Mais par expérience un bon coup de papier de verre gros grain pour rendre plus rugueux la surface donc plus d'accroche, après un coup d'acétone est obligatoire pour dégraisser. Pareil pour la cloche si besoin mais ce n'est pas obligatoire.

Phase III - Remontage

On va commencer par l'opération la plus délicate, changer le roulement. Il est vivement conseiller (très) de changer le roulement d'origine 6203 RS (simple étanche), par un 6203 2RS (double étanche, si possible C3 plus simple à enfiler). Le joint spi peut être conservé même si sec dans le cas d'un roulement 6203 2RS car il n'aura plus fonction d'étanchéité uniquement pour protéger l'agglomération de terre entre le clinquant et le galet.

Après chacun fait ce qu'il veut. Bon revenons à nos billes.

Plusieurs méthodes, il est d'abord conseillé de faucher un peu le carter au décapeur thermique pour le dilater, puis positionner la rondelle dans le fond du carter.
 Il faut coller le roulement avec de la loctite scelle-roulement, en faisant attention à ne pas trop en mettre pour ne pas coller le roulement sur sont flasque. Pour enfoncer le roulement, certains le font avec un système de rondelle et tige filetée, d'autres avec une presse, personnellement je prend un support venant en contact avec le dessous du carter pour éviter de rentrer le roulement en poussant, ce qui parfois peut casser le carter. Sinon une douille du diamètre extérieur de la cage est utilisée ici.

Collage du roulement


Après pour plus de sécurité je "mate" le carter pour ne pas que le roulement bouge.

Matage du carter


Et voila, pour éviter que la colle ne colle le flasque du roulement, je fais tourner le roulement à la main régulièrement pendant le temps de prise.

Remontage du vilebrequin

Pas de soucis majeur il faut le remettre et taper jusque à ce qu'il arrive en butée. Il peut être mis au congélateur pour le rétracter un peu et rentrer "comme dans du beurre Normand". vérifier que tout tourne bien une fois mis en position. Attention à ne pas forcer si la pige est encore en place et que la masselotte du vilebrequin n'est pas position angulaire.

Remise en place du vilebrequin

Remontage de la partie embrayage

On va commencer par remonter le coté embrayage, nous verrons pourquoi tout à l'heure.
Bon rien de particulier pour cette phase, il faut remettre en place le joint spy si enlevé, le galet, le flasque et la cloche, la rondelle fine et serrer l'écrou à la main, ou très faiblement, remise en place de la "cloche". Puis on vérifie que tout tourne.

Remontage de la partie embrayage


Ensuite remise en place de l'embrayage avec la "croix" vers l'extérieur. Remise en place de l'écrou d'embrayage et serrage très fort.(Vraiment important). Si tout va bien ça doit encore tourner et en prenant le galet dans la main, l'embrayage doit un peu résister.

Remontage du stator

C'est sur cette partie qu'il peut y avoir des problèmes. Pour remettre le roulement 6202, il existe comme d'habitude de nombreuses méthodes. Celle que je retiens peut être à tord est de commencer par poncer le vilebrequin au papier de verre à l'eau. Puis de mettre un peu de savon (pas de graisse car il y a des risque que après cela tombe dans l'embrayage). Je positionne le roulement sur l'axe, et avec une pince multiprise en entourant le roulement d'un chiffon, je le repousse pas loin de sa position initiale. Puis remise en place du stator il faut juste tapoter un peu pour le mettre en place car venant se mettre en place dans le roulement. Le roulement doit être mis flasque vers le bas, et billes apparentes vers le haut. Pour éviter que l'ancienne graisse ne tombe dans l'embrayage. Un peu de graisse dans les billes ne peut pas faire de mal.

Seconde méthode avec l'outil spécial ou un tube, ou encore mettre le roulement en bout de vilebrequin puis taper sur un tube. Le tube doit tomber juste à coté du bossage du flector par lequel passe le vilebrequin. Pourquoi je n'aime pas cette méthode ? Car elle met en tension le roulement, ne permettant plus la libre rotation du moteur. Il faudra alors taper un peu sur le bout du vilebrequin avec l'écrou pour "libérer" le roulement (le ré-aligner). Le moteur doit alors tourner librement sans trop de frottement. Tout finira de se mettre en place après quelques kilomètres.

 

Outil spécifique permettant de retirer et de remettre en place le stator (ajout d'une tige de poussée)

Remontage du rotor et calage d'allumage

La mise en place du rotor ne pose pas de problème. Une fois mis en place il faut régler l'allumage (aligner les repères du volant magnétique et du stator, puis jouer sur la vis du rupteur en ayant débloqué les deux vis de blocage. Un papier cigarette doit commencer à glisser entre les deux rupteurs lors de l'alignement des repères). Je n'en ai pas parlé dans le nettoyage, mais gratter les liaisons dans l'allumage et vérifier que la languette est bien en contact avec le piton du fil de bougie est important.

Les rupteurs


Remontage du couvercle de carter et du piston

Au remontage il ne faut pas hésiter à huiler les joints.

Un petit coup sur la masselotte de vilebrequin histoire de bien libérer le moteur et l'on remonte le piston. Bien vérifier si le solex possède un trou de graissage du palier (modèles avant 2200), que le trou soit débouché. Remontage de la bielle/piston dans le bon sens, rondelle en place on sert le tout à la clef de 14.

Bien, maintenant mise en place du joint papier et du couvercle de carter. Beaucoup de méthodes, la mienne, mise en place du joint papier si il est non coupé et des deux grandes vis du haut, puis serrage, découpe avec une lame de cutter du joint. Vérification que l'écrou de bielle ne vienne pas frotter contre le carter, mise en place du joint de bas cylindre mais sans le descendre complètement. Si il ne passe pas bien, je n'hésite pas à enlever un goujon coté couvercle de carter, le taraudage étant beaucoup plus solide que dans le carter.  Puis je redesserre un peu les vis du haut de manière à reculer un tout petit peu le couvercle pour mettre de la pate autojoint bleu, descente complète du joint de cylindre, remise en place du goujon.

 Mise en place du cylindre et serrage des quatre vis ("à fond") en ayant pris soin de remettre les rondelles. Pour trouver le bon couple de serrage sans arracher le goujon, je prend la clef comme sur la photo avec deux doigts et à la moitié et quand le serrage devient difficile en tenant la clef de cette manière c'est que c'est bon.

Puis serrage de toutes les vis du carter. Serrer le carter après le cylindre permet de mette le couvercle à niveau du carter. Un réglet peut aussi faire l'affaire, chacun fait comme il le sent.

Mise en place de la pate



Serrage au "couple


Il reste maintenant à remettre la culasse, la poignée de relevage, le système de décompression... Serrage en croix des vis, et normalement pas de soucis. Bien mettre le joint en place sur le cylindre avant de positionner la culasse.

Remontage du carburateur et alignement avec la coiffe de filtre à air

Une petite astuce, si le carburateur a été enlevé de la pipe, commencer par remonter la pipe avec les deux vis, en positionnant correctement le joint, serrage. Puis mettre le carburateur sans serrer la écrou à la clef de 14. Mettre en place le boitier de filtre à air et le serrer sur le cavalier, puis "monter" le carburateur sur la pipe jusque a ce qu'il soit en butée, et serrer. Il peut parfois être appréciable de changer la bague en plastique dans le carburateur, si l'on arrive pas a un serrage correct.

Remontage de la pompe à essence

Bien remettre en place le siège dans bon sens, c'est à dire creux vers l'extérieur et surtout bien encastré dans son logement, la membrane de pompe à essence. Et serrer très délicatement les 4 vis à la clef à cliquet de 7mm avec la technique de prendre le manche à moitié entre les deux doigts.

Pour remettre la durite en partance du carburateur dans la pompe à essence, il est conseillé de d'abord mettre l'extrémité du tube dans la pompe et soulever un peu la durite tout en revissant à la main le raccord banjo. Surtout ne pas forcer le serrage du raccord si cela force, c'est qu'il est pas en position.

Même manipulation pour le réservoir, d'abord mettre le tuyau dans la pompe et bien le positionner au milieu puis serrage du raccord à la main, puis à la clef. Remise en place des vis de réservoir.

Ne pas oublier de remettre la vis de pige sur l'avant du moteur et vroum